Qué potencia contratar de luz: cómo calcularla con tu maxímetro

Para saber qué potencia contratar, mira tu maxímetro: la potencia máxima que ha registrado tu contador en los últimos 12 meses. Contrata ese pico más un pequeño margen y dejarás de pagar por kilovatios que nunca usas. Calcularla sumando electrodomésticos casi siempre da una cifra más alta de la que necesitas.

Muchos hogares tienen la potencia que eligió el anterior inquilino o la que les recomendaron al dar de alta la luz. Revisarla es de los pocos ahorros que no te obligan a cambiar ningún hábito.

Qué es la potencia contratada y por qué la pagas aunque no consumas

La potencia contratada son los kilovatios (kW) que puedes usar a la vez. No mide cuánta electricidad gastas, sino cuántos aparatos pueden funcionar al mismo tiempo sin que se corte la luz.

Tu factura tiene dos partes principales:

• Término de energía: pagas por cada kilovatio hora (kWh) que consumes.
• Término de potencia: pagas una cantidad fija por cada kW contratado y por cada día del periodo facturado. Da igual que consumas mucho, poco o nada: si pasas un mes fuera, lo pagas igual.

Cuánto cuesta cada kW de potencia en 2026

El precio del término de potencia tiene una parte regulada, igual para todo el mundo, y otra que pone cada comercializadora. La parte regulada suma dos conceptos: los peajes, que pagan las redes eléctricas y fija la CNMC, y los cargos, que cubren otros costes del sistema y fija el Ministerio para la Transición Ecológica.

Para la tarifa de acceso 2.0TD, que es la de los hogares, los valores de 2026 son estos:

Los peajes salen de la resolución de la CNMC para 2026 y los cargos, de la Orden TED/1524/2025. Sobre esa base, cada comercializadora añade su margen, y después se suman el impuesto eléctrico y el IVA. Por eso el precio que ves en tu factura es más alto.

La lectura práctica es sencilla: el kW de punta-llano es el caro. El de valle, en su parte regulada, cuesta unas 38 veces menos.

Potencia punta y valle: las dos potencias de la tarifa 2.0TD

Desde junio de 2021, los suministros de hasta 15 kW tienen la tarifa de acceso 2.0TD, que separa la potencia en dos periodos. Puedes contratar una cifra distinta en cada uno.

Si quieres el detalle de cada franja, lo tienes en los horarios de la tarifa 2.0TD.

Separar las dos potencias tiene sentido cuando tu pico de consumo cae de noche o en fin de semana:

• Coche eléctrico que cargas de noche. Puedes subir solo la potencia de valle para cargar más rápido y dejar la de punta-llano ajustada a tu casa. Con los valores regulados de 2026, cada kW extra de valle cuesta unos 0,73 € al año, frente a 27,70 € en punta-llano.
• Termo, aerotermia o lavadora programados de madrugada. Mismo razonamiento: la potencia que necesitas a esas horas la pagas a precio de valle.

Dos matices. Lo que cobra cada comercializadora por el kW de valle varía, así que revisa su precio antes de subirlo. Y si tu contador no permite discriminación horaria, las dos potencias tienen que ser iguales.

Cómo saber qué potencia necesito sumando electrodomésticos

El método clásico consiste en sumar la potencia de los aparatos que podrías usar a la vez. Estas son cifras orientativas; la de tu aparato aparece en su etiqueta o en el manual.

Ejemplo: horno (2.500 W) + inducción (3.500 W) + lavadora (2.200 W) + el resto de la casa (500 W) = 8,7 kW.

Este método suele sobrestimar por varios motivos:

• Casi nunca usas a la vez todo lo que sumas.
• La cifra de la etiqueta es la potencia máxima. El horno y la placa alcanzan su temperatura y luego encienden y apagan las resistencias, así que la mayor parte del tiempo consumen menos.
• La placa de inducción reparte la potencia entre fuegos y rara vez trabaja al máximo.

Sumar aparatos sirve para una casa nueva, sin historial. Si ya vives en ella, hay un dato mucho mejor.

Qué es el maxímetro y cómo usarlo para elegir potencia

El maxímetro es la potencia máxima demandada que registra tu contador inteligente: el pico real de tu casa. En la tarifa 2.0TD se registra por separado para punta-llano (P1) y valle (P2).

Puedes consultarlo en tres sitios:

• Tu factura, si tu comercializadora lo incluye (no todas lo hacen).
• Datadis, la plataforma común de las distribuidoras, donde también descargas tu consumo hora a hora. Te explicamos cómo registrarte en Datadis.
• El área de clientes de tu distribuidora, la empresa dueña del contador y de los cables de tu zona.

Para decidir, sigue estos pasos:

1. Busca el pico más alto de los últimos 12 meses, por separado en P1 y P2. Un año entero recoge el invierno, el verano y las semanas raras.
2. Súmale un margen, por si el registro no recoge del todo un pico muy breve o tu consumo crece un poco.
3. Redondea hacia arriba.

ElectrIA hace esta cuenta con el maxímetro de Datadis de tus últimos 12 meses: toma el pico de cada periodo y le añade un 15 %. Si tu pico en punta-llano fue de 3,8 kW: 3,8 × 1,15 = 4,37, que se redondea a 4,4 kW.

¿Puedes contratar 4,4 kW exactos? Si tienes un contador con discriminación horaria y telegestión (los inteligentes que la distribuidora lee a distancia), sí: la normativa permite contratar en múltiplos de 0,1 kW hasta 15 kW. Si no, tienes que ajustarte a los escalones normalizados de los aparatos de control, como 3,45, 4,6 o 5,75 kW (230 V por 15, 20 o 25 amperios).

Si vas a hacer un cambio grande en casa, como comprar un coche eléctrico, instalar aerotermia o pasar a inducción, suma la potencia nueva al pico: el maxímetro solo conoce tu pasado.

Qué pasa si contratas menos potencia de la que usas

Si te quedas corto, se va la luz. Con un contador inteligente no hace falta un interruptor de control de potencia aparte: el propio contador abre el circuito cuando la potencia que demandas supera la contratada.

En un hogar no hay multa por ello. La Circular 3/2020 de la CNMC establece que, cuando el control se hace cortando el suministro, no se cobra ningún término por exceso de potencia.

Para recuperar la luz, apaga uno o dos aparatos y vuelve a conectar. Según el modelo de contador, se rearma solo al cabo de unos segundos o pulsando un botón. Si no sabes cuál es tu caso, tu distribuidora te lo indica.

Si el corte se repite, es la señal de que has bajado demasiado.

Cuánto cuesta cambiar la potencia contratada

El cambio lo pides a tu comercializadora, que lo tramita con la distribuidora. Según el Real Decreto 88/2026, una vez aceptado debe ser efectivo en un máximo de 72 horas, o de 5 días hábiles si hay que actuar en el contador.

Estos son los importes regulados en baja tensión, sin IVA:

Bajar la potencia solo cuesta la actuación: unos 9 € más IVA.

Subirla es más caro. Por ejemplo, pasar de 4,6 a 5,75 kW (1,15 kW más) cuesta 22,66 € de acceso + 19,98 € de extensión + 9,04 € de actuación = 51,68 € más IVA. Si en los últimos 3 años ya tuviste contratados 5,75 kW, no pagas la extensión y se queda en 31,70 € más IVA. Si tu contrato tiene más de 20 años, la distribuidora debe revisar tu instalación antes de concederte la subida y, si no cumple, pedirte que la adaptes y presentes un boletín nuevo de un instalador autorizado.

Estos importes vienen de la Orden ITC/3519/2009 y la CNMC los citaba como vigentes en abril de 2026, cuando abrió una consulta pública para cambiar su metodología. Si se aprueba la nueva circular, podrían cambiar.

La regla de los 12 meses

La distribuidora puede negarse a un cambio de potencia si ya la modificaste voluntariamente hace menos de 12 meses. Según la propia CNMC, en la práctica las distribuidoras suelen permitir más de un cambio, sobre todo para subir, pero no cuentes con ello. Baja con datos, no a ojo.

El Real Decreto 88/2026 también prevé cambios temporales de potencia (por un trimestre, un mes, un día o una hora), avisando con 5 días hábiles. Solo se podrán usar cuando la CNMC apruebe sus precios y condiciones; pregunta a tu comercializadora si ya los ofrece.

Ejemplo: cuánto ahorras al bajar de 5,75 a 4,6 kW

Supón un hogar con 5,75 kW en los dos periodos cuyo maxímetro de 12 meses le permite bajar a 4,6 kW. Usamos precios ilustrativos de 0,09 €/kW·día en punta-llano y 0,01 €/kW·día en valle, sin impuestos. Los de tu factura serán otros.

La cuenta: 1,15 kW × 0,10 €/kW·día × 365 días = 41,98 € al año. Con el impuesto eléctrico y el IVA, el ahorro final es algo mayor. Los 9 € del cambio los recuperas en unos tres meses, y el ahorro se repite cada año.

Fíjate en que casi todo el ahorro viene de P1. Por eso, si tu pico está de noche, lo más rentable suele ser bajar la potencia de punta-llano y dejar la de valle donde la necesites. Si quieres saber cuánto pagarías con tu potencia ajustada y la tarifa más barata para tu consumo, puedes hacer el estudio de ElectrIA con tus datos de Datadis.

En resumen

• La potencia se paga cada día por cada kW contratado, consumas o no. En 2026, la parte regulada del kW de punta-llano cuesta unos 27,70 € al año y la del kW de valle, unos 0,73 €.
• El dato fiable es tu maxímetro de los últimos 12 meses (en Datadis, en el área de clientes de tu distribuidora o en algunas facturas): contrata ese pico más un margen, por separado en punta-llano y en valle.
• Sumar electrodomésticos suele dar más potencia de la necesaria; úsalo solo si no tienes historial.
• Bajar la potencia cuesta unos 9 € más IVA. Subirla cuesta esos 9 € más unos 19,70 € por kW añadido, y otros 17,37 € por kW si superas tu máximo de los últimos 3 años.
• La distribuidora puede rechazar un cambio si hiciste otro hace menos de 12 meses, así que ajusta con datos y a la primera.